Утром, в 5:58 я выгнал из гаража свой ситроен, доехал до ближайшего фонаря в гаражном кооперативе и, открыв капот, полез ставить купленную накануне лампочку. В мануале на машине с заменой ламп отсылают в сервис центр. Ну не ля того я несколько раз перебирал карбюратор отцовской пятёрки, пилил и выставлял контакты в трамблёре и на слух регулировал опережение зажигания, чтоб с каждым пчихом ехать в сервис. По идее, лапочка должна ставится единственным правильным образом. Открыл фару, всунул лампочку, усики встали на места, зафиксировал пружинкой, надел колодку, включил и подъехал к тупику гаражей, чтоб оценить световые пучки. правая фара давала культурный клинышек, левая же светила просто рассеянным светом. Открыл фару, сдёрнул колодку и поехал на работу одноглазым, предварительно отмыв плафоны противотуманок.
Перед отъездом с работы я вооружился маленьким зеркальцем и заглянул таки в недра фары. Лампочку можно поставить как лапкой вверх, так и лапкой вниз. Раздербанил вторую фару и поставил лампочку по ее образцу. Для застёгивания пружинки лучше так же воспользоваться зеркальцем. Проверил на близстоящем заборе - видны оба клинышка. Готово.
Правда в этот раз поставил лампочку Филипс, вместо любимого мне Осрама.

@темы: Верхом на Бегемоте

@темы: Жзнь на колесах, Верхом на Бегемоте

@темы: Жзнь на колесах, Верхом на Бегемоте

@темы: спорт

@темы: Наука

Велотуризм по России
Велосипед для похода должен отвечать следующим важным требованиям
-Быть крепким
-Быть надёжным
-Соответствовать предполагаемым грязям

читать дальшеПосему:
*Рама алюминиевая(Никакие пафосные карбоны нам не подходят, так как очень уязвимы). Рама не должна радовать глаз красотой плавных изгибов труб, подстаканниками, гнутыми рулями. Рама должна быть мужской. Количество труб должно соответствовать классике.

*Хардтейл. Никакой задней подвески. Она добавляет цены, увеличивает массу килограммов на 10, делает невозможным крепление нормального велобагажника и съедает энергию педалирования.

*Амортизированная вилка должна быть или пружинно-масляной, или воздушно-масляной. Первая замечательна надёжностью, а следовательно предпочтительна! Вторая позволяет регулировать жёсткость, за счёт того, что металлическая пружина в ней заменена на цилиндр с воздухом. Она, так же, грамм на 300 легче. Но... Она уступает по надёжности, требует грамотного обслуживания, регулярной геморрой с чисткой, смазкой, подкачкой. Ещё она требует постоянного наличия специального насоса для подкачки. Пружинно-эластомерные вилки НЕ РАБОТАЮТ!. Они очень любят клинить, проваливаться или, что ещё хуже, рвать штаны штоками. Ход вилки не более 100 мм. Дорогие одноногие вилки с консольным креплением колеса категорически не приветствуются, ввиду сложности и низкой надёжности.

*Тормоза. Тормоза бывают дисковые и ободные.
Ободные бывают канилеверные, клещевые и V-брейки. Из всех упомянутых, для туризма применимы только последние. Они предельно просты по конструкции, неприхотливы, надёжны, легки и просты в обслуживании. Колодки стоят примерно по 100 рублей комплект, не нагружают спицы. Имеют существенные минусы:При восьмёрке приходится далеко разводить колодки, или даже расстёгивать тормоза. Изнашивают боковую поверхность обода, вплоть до разрушения обода.

Дисковые тормоза обеспечивают более эффективное торможение, не боятся восьмёрок на колёсах, обеспечивают лучший контроль велосипеда. Минусы: Цена, сложность, высокая нагрузка на спицы, невозможно чётко зафиксировать неподвижное колесо(остаётся небольшая подвижность за счёт изгиба спиц.) Большой вес. Дисковые тормоза делятся по приводу на механические(с тросиком) и гидравлические. Гидравлические не требуют регулярной регулировки, позволяют точнее дозировать усилие торможения, развивают большие усилия. Но есть минусы. Главный это абсолютная неремонтопригодность в походных условиях и уязвимость. Требуют регулярной прокачки, которая сложна, и создает риск замасливания тормоза.
Механические дисковые предпочтительнее: Требуют больше усилий при торможении, требуется регулярная подводка внутренней колодки. Достоинства: легко ремонтируются в походных условиях(в крайних случаях трос можно заменить на проволоку.) Подходят любые тросы от любых велосипедов.

Передний тормоз, в норме, нагружен сильнее и выполняет большую работу, а потому, требует большего ротора. В принципе, достаточно ротора диаметром 140 мм, в повседневном катании он обеспечивает вполне эффективное торможение, но в тяжёлых условиях Крыма, Кавказа, Урала может перегреваться. Так что советую устанавливать роторы от 160 мм в диаметре. Хорошо, если передний ротор будет 180 мм.

ч*Колёса. Колёса в первую очередь различаются по диаметру: 26, 27.5, 29 и 36 дюймов. Всё что ниже нам не подходит. 36 дюймов, впрочем, тоже. На даннный момен, данный класс представлен монструозными агрегатами для людей выше 2 метров.

Итак 26 дюймов. Самый распространённый размер колёс. Плюс: самые распространённые колёса. Все ашанбайки строятся на них, а следовательно, везде можно купить резину, камеры, спицы(на самом деле отнюдь не так, а если так, то резина может не налезть.) Лёгкие, обладают малой инерцией, а следовательно, быстро раскручиваются, хорошо идут в горку, требуют меньше сил. Большой ассортимент резины на любой вкус. Велосипед на 26 колёсах короче, а следовательно, меньше весит, легче пакуется и лучше втискивается. Очень маневренный.
Минусы: На одинаковой резине, позволяет развивать меньшую скорость, чем большие диаметры, сильнее тонет в грязи, сильнее буксует, менее понтово

Колеса 29 дюймов "найнеры" (в данный момент езжу на таких.)
достоинства: выше скорость по ровным участкам, меньшая чувствительность к гребенке грейдеров и другим мелким неровностям, даже в жидкой грязи мне не удавалось сорвать колеса в юз, большая грузоподъемность.
Минусы: Велосипед на таких колесах значительно тяжелее и больше по размерам. Порванную покрышку, сломанную спицу, прожеванную камеру можно найти или в Москве или в Питере и все... Тяжелее разгоняться и брать горки.

Колеса 27.5 дюймов, на мой вкус, обладают недостками всех вышеупомянутых размеров, но запчасти на них вообще не найти.

Резина. По грунтам я люблю откровенно злую резину, например, tioga psyho genius, пожалуй одна из самых говняных.. говнистых.. говнолюбивых покрышек ( на такой сейчас и езжу по грязям).



Прекрасно держит дорогу, велосипед не плывёт по щебню, песку, мелкому гравия, благодаря мягкой резине, прощает невероятные косогоры и камни. Самоочищается. Минусы: На асфальте начинаются сплошные минусы: воет как трактор, наката нет, по песчаной обочине идёт лучше чем по асфальту, быстро стирается, громадное сопротивление качению.
Так же мне нравится Tioga factory, но это вообще запущенный случай(это резина для даунхила)



Передняя и задняя отличаются. Гребёт сказочно, воет страшно, едет не спеша, прощает всё!!!! Если не на кевларе, то очень тяжёлая и прочная, на кевларе г-но убиваются борта об каждый камень.

Есть мyение, что лучшей туринговой резиной является Maxxis Crossmark



Имеет много плюсов: очень быстрая, лёгкая, малошумная, хорошо держит грязь и камни, но..
На мой вкус, для лёгких ездоков... Где то до 70 кг. На моих 100+ Она очень сильно плавает, имеет слабую поперечную жёсткость и хлипковата.
На мой вкус, одной из оптимальных покрышек является Schwalbe Rapid Rob Schwalbe Rapid Rob и ей подобные.



Они несут множество невысоких выступов по всей поверхности беговой дорожки и имеют хорошую говнозацепистость, но не так сильно шумят и сопротивляются на асфальте. Весьма неплохо держат крупный камень, но при езде по мелкому гравию или песку, имеющему твёрдое основание, дорогу держат очень плохо!!! Можно комбинировать такую покрышку на переднем колесе с какой-нибудь Тиогой на заднем, тогда можно толкать заклиненное переднее колесо по песку или грязи.

Если особенно коварных каменистых или твёрдо-мшистых участков, а так же мелко-гравийных дорог не предвидится, то очень хорошо ехать на резине, под названием "Полуслик", то есть это "полулысая" резина. Центральная часть такой покрышки практически лысая и имеет минимальный протектор, предназначенный для контакта с твёрдым дорожным покрытием. В случае, когда нужно иметь дело с грязью, резина слегка продавливает грунт и начинают работать боковые грунтозацепы. Главное, чтобы боковые шипы были не сильно удалены от центральной беговой дорожки как у Kenda K-847 www.megavelo.ru/upload/iblock/851/8513c9bf9676..(такое встречается на резине STELLSов). На фото видно, что это , по сути, обычная сликовая шоссейка, для красоты украшенная боковыми лаптями. Чтобы они заработали, нужно утонуть в грязи чуть ли не по педали



Она отвратительно показала себы дичайшим количеством сносов и срезаний на грунте. Наилучшими покрышками из данного класса являются schwalbe hurricane



Минусом данных покрых является совершенная несовместимость с твёрдым покрытием с какой либо минимальной посыпкой.
Они очень накатисты и достойно держат в грязи, нго для экстрима я бы не рекомендовал бы.


Поговорим о велобагажниках.

Велобагажники делятся на две большие категории:
-Хорошие
-Консольные.

Консольный велобагажник крепится на подседельную трубу мощным хомутом. Больше он никуда вообще не крепится. Благодаря этому, штанины велорюкзака попадают в спицы колеса, багажник проворачивается вокруг трубы, а при хорошей затяжке и вместе с трубой и седлом. Несёт максимум 10 кг и ломается при любом неудобном случае. Это вариант багажника, когда нужно довезти бутылку пива от магазина до дома.



Некоторые, даже крепятся не хомутом с болтами а ремешком



Теперь перейдём к нормальным велобагажникам.
Нормальные бывают стальные и алюминиевые. Стальной найти тяжело, но можно. Это лучший вариант.
Алюминиевый это самый реальный вариант. Самое простое - если у вас есть бонки на задних перьях для крепления, если у вас 26 рама и тормоза ободные. Тогда подходит любой сварной багажник с собачьей ногой. Собачья нога это такая петля из трубки, которая защищает штанины велорюкзака от попадания в колесо. У хороших багажников собачья нога опускается почти до уровня оси колеса.



Но столь идеальный вариант дело редкое. У меня на GT не было бонок крепления на задних перьях. Пришлось покупать багажник на хомутах. Он весь насквозь регулируемый, что значительно затрудняет его сборку: Очень тяжело затянуть все винты таким образом, чтобы багажник был параллелен раме. К тому же, требуется сильная затяжка, иначе багажник будет складываться. Я бы ещё добавил даже распорки. Ещё один недостаток - отсутствие собачьей ноги.



Ещё сложнее обстоит дело, если у вас дисковый тормоза и найнер. В таком раскладе, выбор багажников сводится к паре- тройке моделей. Суть одна: Одна или несколько ног багажника делают петлю, обходя калипер. Я, с дуру, выбрал такую конструкцию:



Сразу после старта я заметил, что велосипедная попа виляет мной.. то есть багажник не был жёстким, а постоянно вилял, так как удлинительная проставка в нижней части убивала всю жёсткость. К тому же, отверстия, просверленные в удлиняемых ногах, съедали больше половины сечения. Результат виден на фото под катом
читать дальше



Сломались обе стойки разом через 100 км поездки, прямо по дыркам. А уже на подъезде к дому срезался один из крепёжных болтов.


Однозначно плохой вариант.

Второй вариант: Гнутая одна нога. Вариант не плохой, но не очень жёсткий



Наилучшим вариантом, пожалуй, является вариант с двойной гнутой стойкой



Пока так. Дальше продолжу позже

@темы: Велосипед

@темы: спорт