Случилось так, что забыл в командировке бритву..
Бритва далеко не новая, но ее жалко. Что делать бородатому мужчине без бритвы? - ясно дело - покупать новую, так как несанкционированная борода, развевающаяся по ветру за плечами не входит в мои планы.

Но тут встала проблема: куда не плюнь, везде куча ненужных характеристик, но нет главного - оборотов двигателя(разом исчезли у всех производителей), емкости аккумуляторов и прочего. Долго колебался между Брауном и Филипсом, так как печальный опыт с советскими еще Микмой и Бердском не забыть мне никогда, равно как и попытка побриться нулевой бритвой Киев, найденной на даче. Прошу не приплетать политику, но бритва Киев была редкостным дерьмом, даже не смотря на отсутствие пробега по России и ею, наверное, не плохо можно было бы стричь кактусы и металлические щетки. Одноименные китайский поделки, вряд ли сохранили чисто утилитарный качества советских изделий и даже для кактусов не годятся. Остановил свой выбор на Брауне, по примеру прежней бритвы. Сейчас открыл коробку, а там лежит что то, напоминающее, скорее, товары ограниченного спроса из магазина для взрослых, чем бритву - цилиндрический корпус с закругленными торцами, покрытие какой то резиной, а где ее нет - какой то омерзительный "волосатый" пластик, который по какому то недоразумению, считают приятным на ощупь... И на коробке надпись "Полностью водонепроницаемая"..




А какие у вас?

Крутая электричка "Комфорт плюс" поломалась.. Только начинается разгон, как тут же случается аварийное торможение, так, что чуть с сидения не падаешь... За 22 минуты мы проехали полторы станции, потому что она опять аварийно встала...

Да шоб вас....

Обещал тут, днясь, рассказать о причинах ароматности бомжей и габитусе ассоциальных элементов.... Так держите:

Начнемс внешности классического алкаша - Тремор, неустойчивая походка на тонких полусогнутух ногах, опухшее лицо. Всему виной поражение трех основных систем: Печени(нарушается синтез белков плазмы крови), почек (Нарушается водно-солевой обмен,уменьшается способность почек к фильтрации), нервной системы - хроническая интоксикация приводит не только к двигательным нарушениям, но и к нарушениям чувствительности конечностей, атрофии мышц.К тому же, алкоголики на поздних стадиях, зачастую, почти не едят, тратя все деньги на выпивку.
Так как печень перестает справляться с синтезом белков, падает осмотическое(онкотическая составляющая) давление плазмы кровии и жидкость устремляется в ткани, где накапливается и формирует отеки.

Поражение почечных клубочков(гломерулонефрит) приводит к развитию хронической ппочечной недостаточности, а следовательно, нарушению водно-солевого обмена и токсическому поражению стенок сосудов, а следовательно, опять же , котекам...


У бомжиков на это еще накладывается хронические переохлаждения и патологии почек усугубляются. Частично, организм пытается восполнить недостаток функции почек через потовые железы, в частности, повышается выделение азотистых оснований через кожу, чито создает тот непередаваемый аромат. Так же, это вызывает раздражеие и сильный зуд. Так что, бездомные,зачастую, пахнут не ромашками даже не из-за того, что немоются, а из-за запущенных патологий в организме.

В минувшие выходные прочищал пескосборники под водостоками - они, гады, заиливаются буквально за пару месяцев. Нужно менять конструкцию. Думаю, что возможно до пескоуловителя стоит поставить фильтр из обычного мелкого щебня.

Сборка

ВНИМАНИЕ! Это не является истиной в последней инстанцией. Это руководство написано, согласно собственному опыту однократной замены цепей на двигателе ЗМЗ-514-евро2.

Понадобятся прокладки:

Прокладка водяного насоса(406.1307049)
Прокладка термостата (406.1306043)
Прокладка клапана СРОГ х2 (514.1213050-01)
Прокладка нагнетательной трубы турбокомпрессора(ставится между фланцем трубы и впускным рессивером). (406.1148015)
Уплотнение колодца фосунки (514.1112121)
Прокладка картера (406.1009070)
Прокладка ресивера (514.1008085)
Прокладка впускного Коллектора (514.1008080-01)
Уплотнение окна форсунки клапанной крышки Х4 (514.1007248)
уплотнение клапанной крышки (514.1007245-01)
Втулка уплотнительная болта крышки клапанов х8 (406.1007243)
Прокладка крышки гидронатяжителя Х2 (406.1006085)
Сальник коленвала (406.1005034-02)
Прокладка передней крышки головки (514.1003240)
Прокладка нижней крышки цепи (406.1002067)
Прокладка нижней крышки цепи (406.1002068)
Шланги и патрубки. Меняем все, что видим!

читать дальшеВНИМАНИЕ!! Все прокладки должны быть толстыми, а не такими, как в ремкомплектах..



ВНИМАНИЕ!! при отрезании шланга делаем запас процентов в 10, так как они имеют тенденцию со временем усыхать.




ВАЖНО!!! Все болтики М8, вворачиваемые в алюминий(в головку или крышку цепи затягивается с моментом 23 Нм). Это болты крепления термостата, верхней крышки цепи, крышек гидронатяжителей и прочего.

ВАЖНО!!! Аналогичные болты М8 в чугунный блок заворачиваются с моментом 27 Нм!

Перед сборкой предстоит квест по отчищанию паронита от всех поверхностей и отмывка их от масла и грязи обезжиривателем.

Так же, настоятельно рекомендую проверить работоспособность гидроопор (514.1007040) и целостность, равно как и геометрию рокеров(рычаг привода клапана 514.1007111-03). Методика проста: при снятой клапанной крышке нажимаем на внешнюю сторону рокера отверткой и смотрим. Если нажимается, то милости просим снимать форсунки и распредвалы, ели нет, то еще побегают. Но о замене будет отдельный пост.

Сборку я начал с напрессовывая новой звездочки на коленвал. Шпонку лучше менять. Шпонка (25х6 000-00-4598240-267) "секторная" и расположена,так же как и шпонка шкива коленвала, на нижней стороне вала.

На начало вала звезда надевается легко от руки. Дальше возникает проблемы - малейший перекос и звезда застревает. Прикладывать много усилий категорически нельзя, ибо это может привести к образованию зарубок и задиров на гладкой поверхности коленвала. Я пробовал осаживать звезду П-образной скобой, но успеха это не принесло. По этому, мне пришлось скататься на строительный рынок и купить кусок трубы-двухдюймовки длиной около 25 см.

r

Надеваем трубу на конец коленвала и легкими ударами молотком плашмя напрессовываем звездочку. Я использовал цилиндрическую прессформу(служит у меня наковаленкой). Она весит около двух килограмм, компактна и позволяет наносить легкие удары в тесном месте. Ударял где то с расстояния 1-1.5 см без усилия. Звезда напрессовалась очень легко.
Далее надеваем резиновое колечко 38х4, препятствующее просачиванию масла вдоль вала. Затем, напрессовываем втулку сальника коленвала(406.1005038-10). ВНИМАНИЕ!!! У втулки с одной стороны глубокая кольцевая проточка - это наружная сторона! В эту проточку входит хвост призматической шпонки шкива коленвала. Резиновое же кольцо зажимается между фасками на звезде и втулке. Установка втулки обратной стороной приведет к течам масла(кольцо не будет уплотнено и масло будет обтекать во-круг по проточке) и к риску повредить коленвал, так как шпонка не будет выступать за край шкива и на ее конце будет концентрироваться нагрузка. К тому же, передний край шпонки полукруглый и как раз топится в этот паз.
Запрессовываем новую призматическую шпонку шкива коленвала(34х6 000-00-296144-600).



При покупке следует внимательно изучить, а лучше обмерить новую, убедившись, что она соответствует по размерам старой. У меня было куплено 2 одинаковых шпонки в одном и том же магазине "Детали машин ГАЗ", что на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Так вот, я допустил ошибку и не проверил параметры и в течении двух дней развлекался, пытаясь установить большую деталь в нормальный паз. ВНИМАНИЕ!! бока у шпонки должны быть проточены. Нижняя поверхность (со стороны которой, судя по следам, и выштамповывали шпонку) так же должна быть шлифованной. Я же пытался поставить шпонку без следов обработки, которая показала при обмере ширину, превышающую ширину старой шпонки на 0.3 мм. Контрольный обмер другой шпонки показал, что ее размер превышает "номинальный" на 0.05 мм. На картинке сверху вниз: Старая шпонка, нормальная шпонка и дефектная необработанная шпонка.



Неправильная шпонка заняла свое место в кунсткамере, рядом с шурупом без резьбы, гайкой без шлицов и гнутыми ключами. Правильная шпонка запрессовалась без вопросов. Запрессовывают полукруглой частью к двигателю, и эта закругленная часть уходит в ту самую кольцевую проточку на втулке. В самое начало паза она у меня вставилась руками. Буквально на 1 мм от длины. Дальше легкими движениями молоточка загнал шпонку в паз. Край шпонки чуть торчит за передний срез коленвала.



Всё! Нижняя часть готова.

Устанавливаем промвал (406.1006260) на место(предварительно необходим жирно смазать его моторным маслом), прижимая новой(при необходимости) пластиной-фланцем (406.1006262). Я решил поэкспериментировать и приобрести фланец от Родос-М. В отличии от заводского, он не стальной, а бронзовый,



что, теоретически, должно создавать лучшую пару трения и препятствовать спиливанию основания звезды, надетой на промвал. Перед сборкой, обезжириваем все отверстия под крепеж на передней стороне блока и головки. Удобно использовать очиститель карбюратора или тормозных дисков с длинной трубкой. Очиститель двигателя не подойдет - в нем много тяжелых фракций и он сам оставляет маслянистый налет. Все болты ставим на красный резьбовой герметик, но не переусердствуйте, чтоб потом ошметки не плавали по маслу. Устанавливаем фланец(хорошо смазанный маслом со всех сторон) промвала и затягиваем по динамометрическому ключику(24 Нм). В этот момент промвал может иметь небольшой люфт, так как звезда еще не установлена и движение вала назад ничем не ограничены. Надеваем на правую(ведущую) ветвь цепи пластиковый успокоитель(406.1006170-10) , не закручивая его. Накидываем более короткую цепь на большую звезду промвала и завинчиваем от руки два болта(406.1006127), стягивающих промвал, и звезды вместе. Не забываем смазать моторным маслом сторону звезды, обращенную к фланцу. Под болты необходимо подложить прямоугольную стопорную пластину (406.1006264) Затягиваем по динаключику с моментом 25 Нм. Загибаем углы стопорной пластины на грани болтов. Удобно делать плоской отверткой, слегка подстукивая ладошкой. Смазываем резьбу на болтах( 406.1006096-20 ) резьбовым герметиком и наживляем их сквозь отверстия в успокоителе. Выбираем слабину левой ветви цепи пальцем и позиционируем успокоитель так, чтобы натянутая цепь не касалась его. Подтягиваем болты, фиксируя успокоитель. Дотягиваем диноключиком.

Устанавливаем на резьбовой герметик рычаг-натяжитель нижней цепи ГРМ и закручиваем по диноключику с моментом 24 Нм. В спокойном состоянии он отвисает вверх ногами - и пусть - нам он не мешает. Приступаем к монтажу верхней цепи. Пропускаем цепь через окно в головке блока. Снизу на цепь надвигаем пластиковый успокоитель(514.1006160). ВНИМАНИЕ!! На Евро-4 успокоитель свой собственный (51432.1006160) - у него отсутствует одно перо верхней части!



Накидываем цепь на звезды распредвалов, устанавливая их вместе с распорными втулками(514.1006031) на хвостовики распредвалов. втулки конические! Устанавливаются толстой частью наружу. Следует наживить стяжные болты распредвалов, но не затягивать. Так, чтобы звезды легко прокручивались на втулках. Важно выровнять звезды так, чтобы они были заподлицо с толстой частью распреда. Внутренние распорные втулки должны стоять на одном уровне - утопленными относительно переднего края звезды примерно на 0.5 мм. Устанавливаем на резьбовой герметик рычаг натяжителя. Смазав резьбовым герметиком, наживляем болты успокоителя.
Поджимая пальцем башмак успокоителя(имитируем натяжение цепи гидронатяжителем), затягиваем болты успокоителя с моментом 25 Нм.

При правильно подобранной цепи, угол изгиба нижней цепи во круг ролика натяжителя должен составить примерно 90 градусов.

Я подвязал рычаг нижнего натяжителя к цепи тонкой полугнилой ХБшной ниткой, оставив длинный сдвоенный хвост.



Готовим прокладки нижней крышки.
ВНИМАНИЕ!!! Прокладки необходимо выбирать из толстого паронита или зеленого картона (около 1 мм). Те, что идут в комплекте к наборам можно выбрасывать - ни куда не годятся, ибо имеют толщину около 0.1 мм и не способны выбирать неровности деталей.

Нам потребуется две прокладки: Левая(406.1002068 не имеет кольцевых отверстий) и правая(406.1002067 имеет два кольцевых отверстия под охлаждающую жидкость к помпе), хотя в каталоге они, почему то, названы наоборот. Жирно промазываем их моторным маслом надеваем на направляющие втулки, торчащие из головки. Промазываем СЕРЫМ автомобильным герметиком низ прокладки головки блока цилиндров и верх(между головкой и прокладкой. Я закладывал туда герметик шприцом и размазывал слоем с помощью бритвенного лезвия. Осторожно! не погните прокладку). Место закладки герметика необходимо тщательно обезжирить!
Устанавливаем нижнюю крышку цепи на место, подводя ее снизу к поверхности прокладки ГБЦ. Сначала подводим левую сторону, где натяжитель. Потом, через оставшуюся справа щель, обрываем за сдвоенный хвост нитку, удерживающую цепь(натяжитель уже никуда не убежит, равно как и цепь. )Сальник следует предварительно удалить! Одним точным движением надеваем крышку на направляющие втулки, торчащие из блока цилиндров. Теперь крышку двигать нельзя! Наживляем парой болтиков. Мне было удобнее использовать не штатные болтики на 10 с юбкой, а аналогичные по длине шестигранные болтики с шайбой. Сначала наживляем все, от руки. Затем протягиваем диноключиком с моментом 27 Нм, шагая зигзагом через болт. После протяжки, когда прошли сутки, я еще раз протянул - видимо, выжалась прокладка. Устанавливаем сальник(406.1005034-02). Я прямо таки окунул его в банку с моторным маслом и он встал от нажатия пальцев на место без вопросов. ВАЖНО!!! при установки сальника необходимо равномерно осадить его до самой кромки посадочного отверстия, в противном случае, сальник будет течь и развалится очень быстро. Удобно использовать металлический блинчик нужного диаметра и легкую кияночку. НЕ УСЕРДСТВОВАТЬ!!! Правильная сторона - канавкой с пружинкой к двигателю!

Крышка закрыта, теперь нужно установить гидро или механический натяжитель цепи. Я ставил натяжитель Богатырь(механику). Перед установкой не плохо бы его окунуть в моторное масло. Тут есть хитрость: Устанавливается он СТРОГО зубом храповика наверх!!! Цилиндрическая часть входит в гнездо без вопросов. Но когда дело доходит до двух кольцевых прокладок он застревает насмерть. Я сделал следующим образом: На хвостовик нанёс чертилкой риску, соответствующую положению зуба храповика.



Взял пассатижами за хвостовик и начал прокручивать туда-сюда, одновременно надавливая пальцами левой руки. Очень осторожно! Важно, чтобы он не провалился до конца! ВНИМАНИЕ! В некоторых мурзилках рекомендуют утопить заряженный и взведенный натяжитель до конца, пока торец плунжера не упрется в башмак натяжителя, подразумевая, что после разрядки внутренней пружинки он сам отъедет назад и упрется в крышку. Это не так! По крайней мере у меня он не отъехал, результатом чего стал перескок цепи при первом запуске! Второй раз я вставил натяжитель до момента захода второго кольца в посадочный диаметр. Проворачиваем натяжитель таким образом, чтоб риска на хвостовике смотрела вверх. Далее накинул крышку гидронатяжителя(406.1006080) с прокладкой ВАЖНО! Обязательно промазать ее моторным маслом. Прокладка обязательно должна быть толстой!!! Не забываем подложить под дно натяжителя шумоизоляционную прокладку (406.1006081) Хвост чеки выводим наружу через отверстие в крышке. Посадил натяжитель на место я нажимая на крышку.
Затягиваем крышку с необходимым моментом(23 Нм) и выдергиваем чеку натяжителя. Пробку крышки гидронатяжителя заворачиваем с резьбовым герметиком!

Аналогично устанавливаем верхний натяжитель. Верхние звезды провернулись, все вроде бы натянулось. Но не факт!

Снимаем маховик со штифта и делаем несколько оборотов. Звезды должны вращаться на втулках свободно! В процессе, цепь раскладывается на звездах и натягивается. Верхний натяжитель при этом у меня расправился на два щелчка. Количество оборотов в данном случае не важно, так как так фаза двигателя, в нашем случае, задается распредвалами, а они у нас стоят на штифтах в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (кулачки вверх и в стороны). Ставим коленвал на штифт.

По хорошему, следует проверить положение поршня в первом цилиндре через первую форсунку:
- Снять форсунку
- Опустить маслощуп в колодец, пока он не упрется в поршень
- Положить на площадку бугеля металлическую линейку и найти ВМТ.
- Установить форсунку, заменив одноразовое уплотнительное кольцо (514.1112106-02 Цену смотрите сами, но она за гранью разума)
У меня такая ВМТ совпала со штифтом, но не у всех работает.

Теперь начинается непосредственно колдовство с фазами: Сначала подтягиваем пальцами звезду выпускного распреда пальцами, потом головкой на 19 без ключа. Осаживаем звезду шайбу, прижимающую звезду и втулку пальцами и снова подтягиваем головкой без ключа. Я слегка, совсем без усилий, подтянул ключиком. ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снимаем со штифтов весь двигатель!!!
берем динамометрический ключик и рожковый ключ на 24 мм. Накидываем рожковый ключ на лыски на распредвале позади первого бугеля, на болт надеваем головку с диноключиком. Удобно стоять с водительской стороны и держать диноключ в левой руке, а рожковый в правой. Я тянул в три приема, так как не хватало амплитуды ключа. Первая затжка была до 25 Нм, вторая - 75 Нм, третья, она же окончательная, до положенных 110 Нм. Неподвижность вала хорошо наблюдать по цепи, лежащей между звездами.

Делаем два полных оборота распредвала, ставим на штифты. Штифт в выпускной вал должен войти без сопротивления!!
Аналогично тянем впускной вал!

Пытаемся приподнять цепь между звездами - она не должна подниматься больше пары-тройки мм.

Проверяем метки. Должны все совпасть! Если все хорошо, то мы молодцы!

Перед сборкой, я бы очень рекомендовал бы заменить родные неармированные патрубки масляного теплообменника на куски силиконового шланга диаметром 16 мм. Теплообменник при этом требуется провернуть по часовой стрелке примерно на 5 градусов. Шланги от греха прячем в защиту от перетирания.



Начинаем обратную сборку. Устанавливаем переднюю крышку головки с прокладкой (514.1003240). Напоминаю, что прокладка должна быть ТОЛСТОЙ! На нижний винт со стороны ТНВД ставим шайбу-держатель пружины-натяжителя ремня ТНВД(514.1111109).
Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забыв заменить все доступные заводские шланги, включая кусочек от помпы к металлической трубке, обходящей двигатель по кругу.

При покупке помпы(514.1307010) стоит обратить внимание не только на форму но и на материал крыльчатки(неделю назад опять встретил в магазине "родную" помпу ЗМЗ-514, то есть ту, что идет с завода - у нее отсутствует отверстие для смазки подшипника, крыльчатка пластиковая, закрытая спереди глухим пластиковым диском, что значительно ухудшает ее эксплуатационные качества). Так же, у некоторых продаваемых помп отсутствует отверстие, сбрасывающее жидкость, просочившуюся сквозь сальник и не допускающее ее до подшипника - открытое наклонное отверстие на нижней стороне шейки помпы. В этом случае, вся влага идет в подшипник, а вы идете пешком за помощью...
Подшипники в помпах, к моему сожалению, мажутся на заводе, как и все на УАЗе - то есть чрезвычайно экономно и говнолином. Так что не помешает заложить в подшипник дополнительную смазку. Это делается через отверстие, обычно закрытое спецвинтом и закерненое сверху. Не обращайте внимание на кернение, а просто выворачивайте этот безшляпочный винт-пробку наружу. Далее, шприцом запрессуйте некоторое количество (читай "от души" смазки ШРУС-4) и заглушите отверстие опять пробкой, не забыв напоследок ее закернить уже на совесть, а не как на заводе..



Имейте ввиду, что все болты на крышке цепи имеют различную длину. Два самых длинных крепят термостат к блоку, 4 покороче - помпу сквозь крышку. Мерзкий болт, притягивающий помпу наизнанку, я заменил, так же, на шестигранник.

Необходимо, так же, заменить шланги обратки. Я не покупал по УАЗовскому каталогу, а нарезал сам из топливного шланга Гейтс диаметром 5 мм. Шланги других производителей не подошли по толщине стенки или внутреннему диаметру. Из такой же трубки делаем шланг наддув-корректора.



Ложимся на спину под машиной и пытаемся завернуть шестигранным ключиком на 14(если не ошибаюсь), пробки масляных каналов в коленвале(4 шт). Для этого придется провернуть коленвал на 180 градусов, иначе до двух не добраться. По слухам, ЗМЗ иногда развлекалось, устанавливая 2 из 4 пробок пластиковые. Не встречал. Но таковые следует заменить. Пробку после вворачивания рекомендуют закернить.

Перед установкой поддона(514.1009010-10) [ВНИМАНИЕ!!! Поддон у 514-го, вопреки расхожему мнению, свой собственный. Отличается от 409/406-го наличие штуцеров под слив масла с турбины и вакуумного насоса] рекомендую заменить прокладку. Так же, следует уделить внимание целостности успокоителя масла(406.1009022-10) - пластина на уровне середины глубины поддона. Любит трескаться у крепежных отверстий, стоит 75 рублей. ТАк же, перед установкой поддона проверяем на сколько выступают прокладки нижней крышки цепи над привалочной поверхностью поддона(У меня одна торчала, другая не доставала). При необходимости подрезать. Обезжириваем место стыка крышки с блоком и поддоном и накладываем фрагмент серого герметика. После этого устанавливаем поддон на место и затягиваем болтики с моментом в 18 Нм.

Шкив коленвала я устанавливал после поддона. Позиционируем паз под шпонку и наживляем на самый краешек от руки. Никакого усилия не требуется. Шкив садится примерно на 1 мм. Дальше накладываем шайбу, наживляем болт, усаживаем ассистента за руль, точнее за тормоз. Включаем 5-ю передачу, дергаем ручник, а сами крутим диноключом с усилием в 250 Нм.


Собираем двигатель в обратном порядке и выставляем ремень ТНВД, как это было указано ранее. Следует учесть, что при завинчивании гайки пальца генератора следует гайку удерживать накидным ключом, а вращать ось за 2 лыски на конце, при чем с моментом 36 Нм. Так как рука к гайке не пролезала, я наклеил на гайку кусочки изоленты и с усилием вставил ее в накидной ключ - так и наживил.



При монтаже проводки рекомендую заменить родной голый тонкий провод от датчика давления масла(514.3724020) на более длинный и проложить его по крючкам или в жгуте с другими проводами, а не так как на заводе. Хорошо, так же, надеть на него защиту от перетирания.

[/url]



Устанавливаем топливные трубки. Сначала наживляем гайки на трубках 3-его и 4-го цилиндров, со стороны насоса. Дальше прижимаем трубку к насосу, нащупывая намятый ранее "буртик" и затягиваем ключом. Далее, так же делаем с трубками 1-2 цилиндров. На форсунках гайки не затягиваем до момента прокачки системы. После же прокачки, затяжка производится так же после нащупывания буртика.

Заливаем масло, еще раз проверяем все ли смонтировали и пытаемся запустить, точнее, крутим двигатель до того момента, пока из под гаек всех трубок высокого давления не пойдет солярка. Как только она пошла - затягиваем трубки. Заводимся.

В московском метро на станциях появились туалеты... Не знаю где и как, но на Библиотеке имени Ленина это ощущается по всей станции... И сомнений в источнике запаха искать не нужно..

Вчера увидел рекламу очередного чудаавтопрома, в которой прозвучало, как одно из главных достоинств "агрессивный дизайн". Очень распространенное, кстати, "достоинство". Меня прям зацепило и я пошел смотреть... Как выяснилось, агрессивный дизайн сочетался со 109 лошадиными силами, макферсоном и задними барабанными тормозами.

Это какая то болезнь поиска везде не эксплуатационных качеств, а агрессивного дизайна, увеличенного до 160 мм дорожного просвета нового переднеприводного кроссовера, "вместительного багажника" объемом в 300 литров, "динамики", позволяющей "комфортнго чувствовать себя в городском потоке", "самого низкого среди однокласников аэродинамического сопротивления".

Тяга к кроссоверам вполне понятна, кеак аттавизм с середины 90-х, когда слово "жЫп" было синонимом успешной богатой жизни, достатка, привлекательности для женщин, и криминальных связей.
Но среднестатистическому водимтелю даже 20 см клиренса не нужны, как собаке стоп сигнал. Спрашиваю друзей и знакомых. купивших "кроссовер" о цели покупки и слышишь ожидаемоее "в России плохие дороги и для наших дорог нужен вннедорожник". В ходе дальнейших распросов выясняется, что на машине эти люди путешествуют в лучшем случае до дачи, а основные поездки ограничиваются Ашанами и работой. Когда указывешь на явное несоответствие задачи и инструмента, они даже как то обижаются и, как последнее средство, применяют аргумент "парковаться на бардюрах и в снегу".

Если присмотреться к большинству "кроссоверов", не обращая внимание на молдинги и дутые крылья, визуально увеличивающие атомобиль, мы увидим обычный хетчбек, при том весьма скромных размеров, стоящий, как правило, навесьма низкопрофильной резине наажурных литых дисках..

Рассмотрим агрессивный дизайн - это как у надувающейся рыбки - желание казаться больше чем ты есть, не смотря на то, что плавать так гораздо тяжелее. Возможно это старость, но финтифлюшки на травоядной машине выглядят не лучше, .чем семерка с баку-тюннингом. За то повышает стоимость производства и позволяет продать людям, имеющим автомобиль, точно ту же машину через 3-5 лет заново, но поменяв для вида фары и молдинги. Да и кого может ввести в заблуждение агрессивный дизайн, если в любой пробке во круг вас будет стоять еще с десяток таких же агрессивных автомобилей низшей ценовой категории, мощность которых будет различаться в пределах 5-10 %.

Люди склонны покупаться на рекламные слоганы, не оценивая реальных потребностей и свойств товара. Если для семейной машины говорят, что багажник до полутора кубометров, то следует понимать, что реальный багажник будет скорее всего иметь объем в 300 литров, а зааявленные литры это при сложенном салоне, то есть, если вы едете семьёй, то литрами воспользоваться не удастся...

Я бы разделил автовладельцев на три категории по назначению поездок:

- Дом\работа\ашан для одного человека - то есть, классическая жоповозка. Чем меньше, тем лучше - в пробках ни как не пригодится коэффициент аэродинамического сопротивления, мощность, дизайн, увеличенный дорожный просвет. скорее, важен налог, удобство парковки, обзор.


- Дом\работа\дача - Нужен большой сарай с багажником, возможно, небольшого объема, но большой площади.

- Семейный - немаркий салон, широкие задние сидения, хороший обзор, большой багажник

- Путешествия - большой багажник и, в некоторых случаях, если планируются заколбасы по грунтовкам и говнам, увеличенный дорожный просвет и полный привод.


- Выпендреж(помним, что статус - это количество перьев). Тут то и важно то самое сопротивление, дизайн, скамейка накрыше- продолжайте дальше сами.

Я это к чему все.... Стоит смотреть на потребительские качества, а не на понты и перья.

Даже для большинства путеешественников не нужен никакой феноменальный дорожный просвет(Я на пузотерном травоядном ситроене-берлинго побывал и в Териберке и на Белом Море и в Сумском Посаде, Проезхзал несколько тысяч километров грунтовок, парковался в снегу, в грязи, плавал в неглубоких бродах) и до сих пор не застрял и везде доехал...

В архивах своего инстаграмма нашел фотографию Понтиака Вентуро 1976-го года. Честная машина с честно мощностью, честным дизайном спичечного коробка, без низкопрофильной резины, спойлеров, уменьшенного клиренса. Вот машина с очевидными реальными характеристиками. Не суперкар, но ездит быстро и везде...

Кому то для уюта и ощущения тепла нужен теплый кот, кому то клетчатый плед, кому камин, а кому запах картофельного пюре с жареным луком...

А мне... А мне нужен яркий свет. Такой, чтоб Ватт 300 на комнату, причем с разных точек. Чтоб у окружающих глаза кровоточили!

А мне вот именно тогда и уютно!

От жд станции до работы нас везет служебный автобус (полутораэтаный Неоплан). И каждый день в него пытаются влезть дачники с рассадой-лопатой. И постоянно один и тот же диалог:
- до куда автобус?
- Это служебный.
- Но до куда он? У Данона останавливается?
-нет. Это служебный автобус.
- *обычно, пытаясь прорваться внутрь* А возле моста остановите?

Одааа!! Осенее обострение началось!(хотя очевидно же: стресс от смены погоды, державшейся 3 месяца, укорочение дня..)

Дама лет 55, сидевшая через 2 лавки в электричке, подошла к моему сосду по сидению и заорала на него:"Как вам не стыдно! Перестаньте думать мной! Уберите свои мысли из меня!"

Ну как то так продолжалось минут, наверное, 10.. Без мата, но очень напористо!